Отличные самодельные рамки для сканирования пленки на планшетнике

Решил поделится своим решением проблемы рамок для пленки при сканировании на планшетнике. Очень просто дешево и сердито.
Берем два листа магнитного винила толщиной от 0,7мм (это такое из чего магнитики на холодильник делают, только там винил с покрытием для печати), совмещаем эти листы вместе. Прорезаем в этом бутерброде окошки по размеру кадра (у меня под 6х7), резать достаточно легко макетным ножом, края не лохматятся. Все, отгибаем верхний лист и зажимаем между ними пленку, магнитной силы прижима достаточно для выравнивания даже скрученной пленки. Проверено на Epson V700 — выходят честные 3200dpi! Есть у меня сравнение с Nikon 8000ED, но за него ручаться не могу, сканировали мне на заказ и кажется с Nikon`а можно больше выжать. Сам пользовался Nikon CoolScan 4000ED.
Я взял толщину 0,7 потому как мне кажется на таком расстоянии резкость у сканера максимальна.
Форматную пленку не пробовал так сканировать, не снимал на формат, думаю прогиб все же будет существенным. Если кто попробует под формат, отпишитесь пожалуйста.

Обсуждение на фото.ру — http://club.foto.ru/forum/20/596533

Магнитные рамки для сканирования Магнитные рамки для сканирования Разрешение сканирования 3200dpi

Уменьшено в ФШ в два раза
Уменьшено в ФШ в два раза

 

Как пользоваться вспышкой

Использование вспышки как основного источника света для компенсации недостаточного освещения я считаю возможным в чисто документальных целях – запечатлеть предмет, переснять документ. В творческой фотографии вспышка чаще используется как дополнительный источник либо используется несколько вспышек. Главное – сохранить естественность освещения, для этого следует четко уяснить:

  • Освещение при съемке со вспышкой состоит из двух составляющих – заполняющего-существующего и нового вносимого вспышкой. Правильный баланс между этими двумя типами освещения – залог качественной профессиональной фотографии.
  • Основной источник света должен подчеркивать объем в сцене, что невозможно при размещении его «от наблюдателя» (вспышка в лоб).

Как регулировать баланс существующего и импульсного света.

Управление яркостью существующего света выполняется на камере, как при обычной съемке без вспышки, с помощью трех параметров – Выдержка, Диафрагма и Чувствительность (ISO). Из них лишь регулировка выдержки позволяет отдельно управлять яркостью фонового освещения. Это происходит, потому что импульс света от вспышки короче длины выдержки и всегда происходит между открытием и закрытием затвора, будь то секунда или 1/200 ее часть. А значит, на любой выдержке камера захватывает одинаковое количество вспышечного света, но разное фонового.

Управление яркостью света от вспышки (импульсного) осуществляется средствами самой вспышки, а так же диафрагмой и чувствительностью ISO. Управлять вспышечной составляющей света можно регулируя мощность импульса, задается дробью от номинальной мощности (1/1..1/64) в ручном режиме, и компенсацией +3EV..-3EV в автоматическом режиме вспышки. Автоматические вспышки производят замер только своего света, в короткий промежуток после нажатия на кнопку спуск и до открытия затвора. Они работают независимо от замеренного камерой существующего света, и оперируют только мощностью собственного импульса, а не настройками камеры. Диафрагму и ИСО следует поднимать, если мощности вспышки просто нахватает в данных условиях, например съемка в отраженном свете, освещение большого пространства. Регулировки импульса полностью достаточно для балансировки света, а дополнительные переменные диафрагма и ИСО, лишь вносят путаницу и сильно усложняют процесс контроля над результатом. Отсюда практический совет – при съемке с внешней вспышкой установить на камере ручной режим М, заблокировав тем самым выдержку и диафрагму, а вспышку перевести в автоматический режим с коррекцией мощности (FEC).

Искусственный свет ламп накаливания отличается от света вспышки по цветовой температуре, поэтому снимая в таких условиях проще пренебречь искусственным светом и одной вспышкой создать заполняющий свет в как минимум в два раза мощнее существующего. Это приблизит общую цветовую температуру в помещении к температуре вспышек, после чего можно использовать другие вспышки для подсветки и бликов не боясь разбалансировки цветовой температуры в кадре. Другой вариант при условии одного типа существующего освещения – подобрать светофильтр нужной плотности на вспышку.

Варианты размещения и применения вспышек.

  1. Вспышка является основным рисующим источником света.

    Рисующий свет подразумевает прямое освещение объекта вспышкой, чаще сбоку и сверху, при котором максимально подчеркивается объем тенями.

    • Встроенная в фотоаппарат.

      Наихудший случай расположения источника света – в непосредственной близости от объектива камеры. На изображении полностью отсутствуют падающие тени, а значит и объем, в наибольшей мере проявляется эффект «красных глаз». Этот вариант характерен для всех мыльниц, простейшие из них не имеют функций управления мощностью импульса, что приводит к пересеченному переднему плану. (Компенсация вспышки)

    • Внешняя установлена на фотоаппарат и направлена на сцену.

      Современные внешние вспышки имеют собственную систему экспонометрии либо управляются системой камеры которые не допускают пересветов, позволяют установить баланс между фоном и мощностью импульса. Но из-за небольшого расстояния от оптической оси объектива падающие тени создающие объем по-прежнему отсутствуют.

    • Свободно расположенная в пространстве.

      Внешнюю вспышку можно устанавливать отдельно от фотоаппарата на расстоянии обусловленном используемой системой связи (синхронизации). Такой вариант предоставляет наибольшую свободу творчества.

  2. Вспышка является дополнительным или заполняющим источником света.

    Здесь следует отметить что заполняющий источник света отличается от рисующего площадью излучателя. Чем больше площадь свечения тем мягче свет, и наоборот точечный источник создает резкие тени. Точечным источником являются все лампы накаливания и вспышки.  Для того чтобы  превратить точечный источник в заполняющий, перед ним устанавливают рассеиватель (софт боксы, сотовые фильтры, зонт) либо направляют на отражатель – любую однородную поверхность белого цвета.

    • Встроенная в фотоаппарат или внешняя направлена на сцену.

      В такой комбинации вспышка хоть и освещает объект прямым светом, но может использоваться как дополнительный источник света для подсветки глубоких теней на ярком солнце.  Для этого используется режим «Заполняющая вспышка» / Fill In Flash в котором камера выставляет экспозицию без учета вспышки, а вспышка дает слабый импульс достаточный только для подсветки темных участков кадра. Мощность импульса регулирует вспышка через собственный датчик либо камера через систему Through the Lens (TTL, E-TTL, I-TTL). Эту регулировку часто необходимо корректировать функцией «Компенсация мощности» / FEC (Flash Exposure Compensation) для ослабления эффекта подсветки теней, если изображение становится плоским.
      Подсветка теней на солнце часто необходима при съемке портрета с размытым задним фоном. Тут не обойтись без функции «Высокоскоростной синхронизации» / High Speed Sync, FP Sync которая позволяет использовать короткие выдержки (1/400 и короче)  при съемке со вспышкой. Этот режим, насколько мне известно, доступен только на современных внешних вспышках . (Высокоскоростная синхронизация)

    • Внешняя установлена на фотоаппарат и направлена на отражатель.

      Отражателем может  быть любая однородная поверхность белого цвета на расстоянии 0.5 – 2 метра от источника, например потолок или стена. В небольших помещениях съемка в отраженном от потолка свете дает хороший результат при минимальной подготовке – нужно только направить вспышку в потолок. В такой комбинации часто применяют так называемую “визитку” – белая карточка прикрученная к “вспышке в потолок”. Она отражает часть света прямо на объект, подсвечивая тени которые неизбежно появляются при верхнем освещении от потолка. Даже небольшое изменение размера карточки сильно меняет мощность подсветки.

  3. Использование нескольких вспышек. Имитация студийного освещения дома, или домашняя фото студия.

    Домашняя студия обычно готовится для портретной или предметной фотосъемки, на что хватит площади помещения. Для съемки портрета в домашних условиях я использую две вспышки. Первая управляющая Canon 580EX II светит в потолок создавая заполняющий свет, вторая Canon 430EX является рисующим источником, светит через зонт на объект. Суммарная яркость импульсного света у меня всегда выше существующего от ламп накаливания, это позволяет не беспокоится о балансе цветовой температуры в кадре. О балансе существующего и импульсного см. выше, а балансировка света между вспышками полностью зависит от используемых средств синхронизации. Система беспроводной синхронизации Canon позволяет на управляющей вспышке регулировать соотношения мощностей подключенных вспышек, в моем случае легко выставить во сколько раз первая вспышка “в потолок” мощнее/слабее второй рисующей.

  4. Съемка со вспышкой на улице.

    Качественно новый уровень фотографий можно получить аккуратно и тонко используя подсветку при съемке на пленере. Здесь конечно я говорю о портретной фотографии, причем чем крупнее портрет, тем проще настроить освещение.
    Для ростового портрета потребуется большой софтбокс или зонт, в кадре будет видна земля или другая поверхность на которой или возле которой стоит модель. Вспышка осветит весь кадр и нужно обратить внимание как ложится свет на окружающие предметы – ближние могут быть пересвечены, у края кадра засветка от вспышки. Используя софтбокс тяжело создать узко направленный свет, а при съемке ростового портрет на улице подсветку лучше оставить только  на лице и теле. В таких случаях я не пользуюсь вспышкой а обхожусь отражателем, которым можно пустить солнечный зайчик точно в цель. (нужен ассистент)
    При лицевом портрете проблемы с засветкой окружающих объектов скорей всего не будет, софтбокс или зонт можно поставить близко к лицу и регулировать мощность импульса.

Mamiya 7 — Пейзажная среднеформатная дальномерка

После непродолжительных опытов со среднеформатным Салютом, я решил его сменить на что-то более серьезное. Мне хотелось одновременно компактную, современную с качественной оптикой камеру, с форматом кадра 6×7 или больше. Квадрат конечно имеет свои преимущества , как минимум камеру не надо крутить для портретной ориентации, но в квадрате для меня не хватало динамики. Первыми кандидатами были среднеформатные мыльницы Fuji GW690III, GSW690III и GW670III, это здоровенные камеры с не сменной оптикой, что меня не устроило. Еще смотрел на Mamiya RZ67 там удобный поворотный задник а объектив движется на мехах что позволяет сфокусировать любой объектив на макро дистанции. Но RZ67 большая и тяжелая, нет ей конечно далеко до Fuji GX680, которая просто неподъемная и предназначена скорей для студии.

В конце я уже был морально готов смотреть на камеру такой ценовой категории как Mamiya 7, здесь и компактность и легкость и всемирно признанное качество оптики, широкоугольной оптики. Фотоаппарат меня не разочаровал. Такой детализации  я не получал даже на узком формате который требует большего увеличения, а следовательно должен быть сильнее насыщен деталями. Это все заслуга оптики Mamiya. У меня был объектив 80mm f4, абсолютно резкий на открытой диафрагме. Дальномерная конструкция плюс центральный затвор дают полное отсутствие вибраций при срабатывании затвора (зеркала нет), это позволяет при необходимости снимать с рук. Mamiya 7 и 6 единственные среднеформатные фотоаппараты подходящий для уличной фотографии, Хассели конечно тоже компактны, но зеркало и вес…  Mamiya 7 легко всегда носить ссобой, можно брать в горы, можно даже без штатива. Вся линейка оптики без дисторсий, резкость максимальна на всех диафрагмах, но особо хочу отметить объектив 43mm f/4.5 L — при таком фокусном покрывающем формат 6х7 его характеристики просто уникальны. Камеру часто называют среднеформатной лейкой. И чтобы выжать как можно больше из кадра я придумал конструкцию магнитных рамок для сканирования пленки на доступном мне планшетном сканере, конечно специальный слайдсканер или барабанный сканер — идеальный вариант.

Из положительных для меня моментов:
  • Оптика — непревзойденное качество в любых условиях освещения
  • Центральный затвор — бесшумный
  • Дальномерная конструкция — отсутствие зеркала и вибраций
  • Размеры — легкая и компактная
  • Выдержка 4 сек — электронный затвор отрабатывает выдержки от 4с до 1/500c
  • 220я пленка — принимает все типы пленок
Из отрицательных:
  • Зависимость от батареек — затвор только электронный, механикой не продублирован как на Nikon FM3a
  • Экспонометр — крайне непонятно себя ведет встроенный экспонометр, работает не через объектив и потому область замера точно не известна. У меня очень много испорченных из-за него кадров. Замер ближе к точечному.
  • Дальномерная конструкция — не видно через объектив и можно запросто снять с закрытой крышкой (хотя у меня еще не было)

В заключение скажу что Mamiya 7 это лучшая пейзажная камера для туриста.

Салют-С средний формат

Летом я в очередной раз загорелся идеей снимать на пленку, смотрел работы мастеров в интернете, видел старые отпечатки. Заметил что большинство этих фотографий снято на форматную камеру или как минимум на широкую средне форматную пленку, особенно впечатлили контактные черно-белые отпечатки начала века. На таких фотографиях заметно больше полутонов, тона кожи особенно хорошо проработаны, тоновый диапазон с одной стороны очень сжат – в кадре проработаны и света и глубокие тени, но это выглядит естественно, а не как современные HDR картинки. Но я все же сомневаюсь что такой эффект получается сам по себе за счет большого формата пленки.
Чтобы проверить это я решил купить самый дешевый комплект для широкой 120й пленки – средне форматный фотоаппарат Салют-С. Это первая послевоенная копия немецкого Hasselblad, дальше модель развивалась на заводе Арсенал под именем Киев 88.
Как основную камеру Салют, я бы не посоветовал, но в качестве дешевого входного билета в мир среднего формата она отлично подходит.

Меня интересовала в основном съемка на чб пленки, не требовательные к точности экспозиции, так как в моей новой камере затвору доверять не стоит. Как оказалось не стоит доверять даже корпусу камеры – бывают засветки, прыгает межкадровое расстояние, плюс плохое чернение внутренних поверхностей. Все вместе может помешать при очень ярком солнце и съемке против света.
Сам эффект от средне форматной пленки оказался не столь значительным как я ожидал. Объемность, и большое количество полутонов и плавных световых переходов получается только в хороших условиях, с хорошим мягким светом, с правильной экспозицией. Это все правильно, чудес не бывает, в фотографии свет играет главную роль. В итоге я почувствовал потенциал широкой пленки, особенно когда отснял пару роликов слайд пленки, и решил оставить Салют на время и присмотреть ему замену в будущем.

Сканирую пленку на планшетном сканере со слайд модулем Epson V700 но с самодельными рамками обеспечивающими идеальную плоскость пленки и минимальное расстояние до стекла.

Нейтральный светофильтр ND 1000X

Я уже делал несколько попыток снимать море на длительных выдержках, сначала на слайд, потом на цифру, но оставалась одна проблема — съемка была возможно только в вечернее время сразу после заката, и этот свет быстро уходил. Сейчас в моем распоряжении появился новый прием для фотосъемки…

Чтобы ослабить освещенность я раньше применял поляризационный фильтр, но однажды я увидел в продаже специальный нейтральный фильтр ND4 который понижает экспозицию в четыре раза. Посмотрев в интернете аналоги я нашел и сразу заказал из Америки светофильтр B+W ND 1000X, я не знаю понижает ли он яркость в тысячу раз, но по плотности похож на сварочную маску! Для таких крайних плотностей тонировки стекла очень важно качество, поэтому я купил именно B+W, и не прогадал, на Hoya пишут что появляется паразитный оттенок. Теперь я могу снимать днем на сверх длительных выдержках, получая замечательные эффекты. Вся съемка велась на ISO100 и диафрагмах f/11 — f/16. Результаты применения этой маленькой хитрости доступны в разделе Выставки, серия 30 секунд, названа по длине выдержки с которой она снята — максимальной для Canon 5D без внешнего тросика-таймера.